Некоторые неисправности современного автомобиля можно устранить, имея в распоряжении самые распространенные и не очень дорогие приборы. Воспользуемся и мы такими, чтобы проверить двухлитровый двигатель XU10JP4, с которым \»Пежо-406\» пробежал уже 120 тыс. км (показанное применимо и для других моторов). Владелец сетует на неровный холостой ход, затрудненный пуск, подергивания при разгоне.
Начинаем с самого простого и обычно необходимого — замены свечей. Хотя срок их службы до 20 тыс. км, плохой бензин часто выводит их из строя раньше. Снимаем катушку зажигания (фото 1).
Высоковольтных проводов здесь нет: катушка через наконечники подключается к свечам. Вывертываем их ключом-головкой \»на 16\» с резиновой вставкой, иначе из глубокого колодца не достать. Потрудились не зря: свечи изношены, со следами пробоя. Поставили новые — лучше. Однако дефекты полностью не исчезли.
У катушки зажигания тестером измеряем сопротивление вторичной обмотки между первым и четвертым, вторым и третьим выводами: должно быть от 10 до 20 кОм. Получили 16 кОм — порядок. Значит, причина в другом.
Поскольку двигатель неустойчиво работает на холостых, проверим регулятор холостого хода (фото 2).
Отсоединив его разъем, отворачиваем ключом TORX 20 два винта и вынимаем из дроссельного патрубка. Шток регулятора должен легко перемещаться из одного крайнего положения в другое. У нас этому мешают смолистые отложения. Мы их удалим жидкостью для мойки карбюратора, бензин здесь бессилен. Очищая, повернем регулятор штоком вниз, чтобы моющая жидкость не попала в червячный механизм. Если смоет смазку, регулятору жить недолго.
Ставим регулятор на место. Здесь — одна тонкость. Перед пуском двигателя шток регулятора по команде блока управления занимает определенное положение — мы же нарушили его. Чтобы вернуть шток в исходное положение, снимем клемму с аккумулятора на пару минут, затем поставим на место. Включим зажигание на 10 секунд — и выключим, не пуская двигатель. Без этих операций высокие обороты холостого хода вернутся к норме только после нескольких пусков двигателя. Если и после чистки регулятор заедает, остается заменить его новым. Вообще же срок службы хорошего регулятора — не менее 80-100 тыс. км. Наш — в порядке.
Проверить фазы газораспределения? Если мощность мотора явно не \»провалена\», а машина не была в сомнительном сервисе, вряд ли стоит этим заниматься. И мы не будем, тем более, что операция трудоемкая. (Нужно снять защитный кожух, а этому препятствует опора двигателя, которую тоже придется отвернуть. Но без нее двигатель опускается — его фиксируют растяжкой.)
Информацию о температуре воздуха и охлаждающей жидкости блок управления получает от датчиков. Если их сигналы искажены, двигатель работает в неоптимальном режиме. Датчик температуры воздуха расположен в корпусе дроссельной заслонки (фото 3),
а охлаждающей жидкости — в подводящем патрубке (фото 4).
Проверяем их мультиметром перед пуском двигателя и сравниваем с температурой воздуха.
Если при сбросе газа обороты холостого хода выше нормы, следует проверить и трос газа: не заедает ли в оболочке. Наш — в порядке.
Переходим к датчику положения дроссельной заслонки (фото 3). В сущности, это потенциометр, сопротивление которого изменяется при повороте заслонки. На один вывод подается напряжение 5 В, второй соединен с \»массой\», третий с блоком управления. Закрытому положению заслонки соответствует напряжение 0,4 В между контактами 1 и 3. Отсоединяем разъем, находим номера контактов, со стороны проводов вставляем булавки, чтобы обойти изоляцию. Ставим разъем на место и, включив зажигание, контролируем напряжение. С поворотом заслонки оно должно возрасти до 4,5 В. Так и есть!
Следующий проверяемый — датчик кислорода, по сигналам которого блок управления изменяет продолжительность открытия форсунок так, чтобы топливо сгорало как можно полнее. Показания исправного датчика постоянно колеблются в пределах от 0,1 до 0,9 В. Мы их проверим мультиметром с функцией фиксации минимального и максимального значений. Подключив его к контактам 3 и 4 разъема датчика и дав двигателю поработать несколько минут, проверяем показания. Если результаты сомнительные, лучше обратиться к специалистам, у которых есть диагностическое оборудование. Но наш датчик \»жив\»!
Массу воздуха, поступающего в цилиндры, блок управления определяет по сигналам датчика абсолютного давления (фото 5).
Если сигнал неверный, время открытого состояния форсунок не соответствует подаче воздуха — и двигатель работает плохо. Добраться до этого датчика нелегко — расположен под впускным коллектором. Подключаем к контактам 1 и 2 разъема щупы мультиметра — так же как это делали с датчиком положения дроссельной заслонки, пускаем двигатель, плавно увеличиваем его обороты. Напряжение должно меняться от 0,4 до 4,5 В. У нас норма.
Очередь за топливной системой. Сначала осматриваем все разъемы и соединения: нет ли подтекания бензина. Особое внимание небольшому резиновому шлангу между подводящей линией и топливной рампой (фото 6).
Когда резина стареет, из-под хомутов может подтекать бензин. Кстати, эти хомуты — одноразовые, так что меняем шланг вместе с ними.
Проверим электробензонасос — давление и производительность. Расстыковываем топливную линию (фото 7).
Белый штуцер — подающая магистраль, зеленый — слив в бак. К белому штуцеру в разрыв подающей линии подсоединяем манометр, а слив помещаем в мерную емкость. В монтажном блоке вынимаем предохранитель № 25 на 10 А. Питаем насос от аккумулятора и засекаем время. Расход топлива должен быть 0,34-0,6 л за 15 секунд, а давление 3±0,2 бар. Эту операцию нужно повторить не менее трех раз, так как слабый насос часто работает нестабильно. Так и есть — давление при второй попытке не добралось до нормы. Возможно, виноват засорившийся топливный фильтр или приемная сетка бензонасоса. Меняем фильтр (он крепится снизу к днищу кузова, рядом с бензобаком) и снова проверяем давление. Если осталось на прежнем уровне, вынимаем насос и промываем сетку. Для этого необязательно снимать — нужно лишь высверлить заклепки, на которых держится лючок (фото 8).
Оказалось, сетка забита грязью — вот и причина капризов мотора.
Заметим, если давление выше нормы, виновник — регулятор давления. Он неразборный, придется менять.
Если насос не работает, хотя провода и предохранитель в порядке, нажмем на красную кнопку в моторном отсеке (фото 9).
Это аварийный выключатель насоса, в случае аварии снижающий вероятность возникновения пожара. На наших дорогах он иногда может срабатывать при случайном сильном толчке автомобиля. Некоторые владельцы \»Пежо\» попадались на эту удочку: двигатель не заводится, вызываем эвакуатор! Прибывший механик дело знает: сразу открывает капот, нажимает на волшебную кнопку — ремонт окончен, деньги в кассу!
По материалам журнала \»За рулем\» 6/2003